另一個東京 - 地下鐵銀座－日比谷線之旅（三）銀座的壽司之神

地下鐵銀座－日比谷線之旅（三）銀座的壽司之神

幾年前有一次和女友遊六本木山 (Roppongi Hills) ，累了，走進一家叫「次郎」的壽司店午膳，束新的裝璜，整潔的座位，吧桌上一個一個的木箱乘著一條一條的魚生，用木箱乘魚生是傳統的做法。到日本的壽司小 店，一定要坐在吧桌，跟著沒有價錢的「品書」一件一件的點，看著師傅手握你的壽司，也可問一下當天有甚麼新鮮的魚生運到，慢慢品嘗，由淡味的食到濃味的， 享受整個過程，享受不同的魚，用不同的調味、不同食法，不用急。

來到日本，不能不吃金槍魚腩 (トロ)，即大家叫慣的「拖羅」，還要是日本的藍鰭吞拿（理想系吃到日本海的本鮪），不是其他地方入口如巴基斯坦的吞拿（藍鰭吞拿 (blue-fin) 買少見少，其他的吞拿如黄鰭 (yellow-fin)、鰹鮪 (skipjack) 亦在減少中，隨時全球禁捕，我們吃也應該適可而止），那種鮮紅如牛肉的色彩，複雜濃郁的香味，入口慢慢融化的感覺，在香港，就算你有幸吃到「生拖羅」(な まトロ) 也絕對不是那種味道。

金槍魚腩有大、中、小分，不是魚腩肉的大小，而是不同的部位。中「拖羅」口感最好，完全沒有「筋」，大「拖羅」味道更佳，脂香更重，惟有時吃到點「筋」， 有些人認為有「筋」影响那種入口慢慢融化的感覺，不夠完美，說真的有筋的拖羅才美味啊！可以的話大、中、小格嘗一件，了解自己的口味，說到離題 了......

在次郎，我第一次吃鰹魚（かつお）壽司，一般吃到的鰹魚已製成鰹節（即木魚絲），我在「次郎」首次嚐到鰹魚魚生，是用火炙香了魚身的，深紅的魚肉，極濃的煙薰，滋味過人。

吃完最後一客玉子，清一下味蕾，喝一口清茶，然後到櫃台埋單，那位師傅遞出一張小紙，上面寫著一個銀碼，我微笑一吓，然後付鈔，很貴，但一餐完美的壽司，絕對值得。出了店子，走在六本木山的小路上，看著旁邊的 Kiton，漂亮的住宅大廈，東京總教我樂而忘返。

之後，發現六本木山「次郎」是銀座數寄屋橋的壽司店「次郎」 (すきやばし　次郎) 的分店。「數寄屋橋次郎」位於近有樂町的一大廈的地庫，相當不起眼，店子只要23個位子（10個在吧桌）。這家低調的小店，卻是一家米芝蓮 3 星壽司店。創辦人小野二郎一把年紀，而且長子亦良和 (よしかず) 亦已獨當一面，但他仍是風雨不改，每天上班做壽司，訓練下一代壽司職人。我還未一嘗銀座本點，二郎親握的壽司，但六本木的「次郎」已是神仙境界。

壽司之神已經八十六高齡，要嘗試「神之一握」，把握時間了。

(另一個東京為筆者在一個討論區的文章結集）

另一個東京 － 地下鐵銀座－日比谷線之旅（二）寂寞的銀座

地下鐵銀座－日比谷線之旅（二）寂寞的銀座

乘日比谷線中目黑方向由築地出發兩個站即達銀座。銀座是一個「貴」的地方 — 她是世界上其中一個地皮最貴的地方，也是一個很貴氣的地方，世故而成熟。星期天銀座中央通變成行人專用區，在此散步，樂而忘憂。

當年同女友（即現在的太太）遊銀座，到過兩家是天上人間的餐廳，資生堂的 L'Osier （楊柳）和佛羅倫斯名店 Enoteca Pinchiorri 的東京分店。

L'Osier 是日本「地元」的法國餐廳，餐廳 45 人負責招呼 43 個客人，無微不至，不在話下，食物的味道、上菜的時間、菜色的介紹幾近完美，無處挑剔，那天晚上吃了三個鐘頭，單是甜品都有 pre-desert 才奉上正 desert，還有沙糖草莓，小甜點，胃納小點都容不下 .... 餐後散步回酒店，覺得此餐廳系三星級數，後來果然在東京的第一份 Michelin Guide 內，L'Osier 給評為三星，實至名歸。

Enoteca Pinchiorri 也是 fine dining，服務完美無暇，上菜也必定全桌一起，你六個人，就由六個侍應負責上菜。食物味道更難以形容，我在義大利也無法食到那種細緻而複雜的味覺變 化，EP 的 pasta 也是我食過最好吃的（代官山的 Aso 我未有機會一試），有次吃粗麵，其麵身乾而爽，沒有油卻不粘埋一起，味道更恰到好處，神的味道。

可惜 EP 已經閉店，而 L‘Osier 由於資生堂大廈重建而暫停營業，2013 年才重開，現在銀座有點兒寂寞。

即使如此，如果要搵使錢的地方，美味的店子，銀座多的是。還好，便宜一點，銀座有洋食屋《煉瓦亭》(れんがてい)。洋食屋等如香港的茶餐廳或者太平館，系 抵食但滋味之選，《煉瓦亭》是洋食的百年老店，創立於明治28年(1895年)，舊東京的風味，隱於銀座一後街裡面，血拼一天，到《煉瓦亭》來一客蛋包飯 (オムライス，Omuraisu 意即奄烈加炒飯)，一杯凍烏龍茶，飯後再來一杯平實可喜的咖啡，何處覓蓬萊。

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另一個東京 - 地下鐵銀座-日比谷線之旅（一）珈琲の店 愛養

地下鐵銀座-日比谷線之旅（一）珈琲の店 愛養

我在輕井澤之旅曾寫道，東京由明治時代開始一百多年的文明洗煉，經歷大正、眧和、平成，一派雍容，新舊交融，和洋折衷；貴族府第，摩天大廈，品味盎然；皇居公園，草木青蔥；電車 鐵道，四通八達，三千萬人，川流不息。單是山手線，每天接載一千萬人次，何等效率，羨煞鄰邦。我到東京超過十次，想給大家欣賞另一個東京。

友人想到築地一遊，那就由築地開始，展開地下鐵銀座/日比谷線之旅吧。築地出名，其魚市場、壽司店每本旅遊書都有詳細資料，不需我多作介紹。但如果一個寒冬的早 晨，恰巧你在築地的壽司店或人氣拉麵舖前排隊排得不耐煩，又或者好像我那樣，很怕排隊等位，寧願預先訂好位子到六本木山的「次郎」吃壽司，不妨留意一下旁 邊一家大正時代已經開業的舊式咖啡店「愛養」（あいよう），相比壽司店的人龍，愛養樂得清閒，沒有華麗裝璜，老土得來卻帶點雅，大正 (1912-1926) 畢竟是美麗的時代，而咖啡也是傳統的滴漏 (drip coffee)。

日本的 drip coffee，無論味道濃淡（多數較淡麗），一定香而不酸、甘而不苦 (帶酸味苦的咖啡，香港多的是，完全不及格！），慣喝意大利式咖啡 (espresso) 的人，可能覺得 drip coffee 沒有 crema 又太 watery 「水汪汪」，不夠濃郁，沒有 kick，惟多點水，份外能試出咖啡本身的底藴、複雜的味道。

看完魚市場，到愛養來杯熱咖啡，一件果醬土司，來到築地，品嘗舊日的日本風味，新的體驗。壽司，在東京不愁沒有得吃，不一定到築地來同人迫。

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